Уход за розами

Царица цветов не может жить без внимания и поэтому ей нужен Ваш уход. В основном уход заключается в регулярном поливе (раз в 7-10 дней) и подкормках (раз в 10-15 дней). Очень часто розоводы-любители не зная механизм действия и не анализируя свои ошибки вновь их повторяют. Агротехнология выращивания роз включает в себя несколько взаимосвязанных между собой приемов ухода.

Только правильно выбрав участок, приобретя здоровый посадочный материал и правильно за ним ухаживая Вы добьетесь хороших результатов.

Некачественный перевод зарубежных изданий иногда вносит информационную путаницу. Климат и условия выращивания в России, Украине, Германии или Англии сильно отличаются.

Не слушайте совета случайных лиц – консультируйтесь только у профессиональных производителей.

Ухаживайте за розами только с положительными эмоциями и они Вам отблагодарят своей красотой!

После работы обязательно выделите несколько минут и полюбуйтесь плодами своего труда!

Полив роз

Воду для полива желательно брать: дождевую, речную, колодезную (подогретую) или водопроводную (отстоянную).

Самый большой эффект от дождевой воды - во время дождя. Это «живая» вода в виде диполей (намагниченная). Намагниченной воде легче растворять питательные вещества на более мелкие, легкодоступные для корней частицы. Именно по этому часто при поливе применяют приборы для намагничивания воды. Особенно эффективно опрыскивания смесями приготовленными на основе намагниченной воды. Собранная дождевая вода быстро теряет свои свойства.

Речная или озерная вода обычно содержит большое количество микроорганизмов и примесей, которые могут служить дополнительным питанием.

Колодезная и вода из скважины холодная, и поэтому ее надо подогревать (не ниже 16ºС). При поливе холодной водой корни теряют способность впитывать полезные вещества. Кроме того эта вода может быть жесткой, соленой или иметь другие примеси.

Водопроводную воду нужно обязательно отстоять в открытых емкостях не менее суток, т. к. хлор очень вреден для растений. При поливе эту воду желательно намагничивать. Приспособление для намагничивания устанавливается только в конце шланга, а не в начале. Поливать можно реже, но зато обильно. При частых небольших поливах у роз формируются поверхностные корни, которые часто страдают от пересыхания, рыхления, удобрений и морозов. При недостаточном поливе куст розы отстает в росте, мельчают листья и цветы. Недостаток полива и питания провоцирует развитие болезней. Свежепосаженные кусты, а также низкорослые группы роз, у которых маленький корень поливают чаще. Увеличивают полив и подкормки на песчаных и субпесчаных почвах. Также увеличивают полив во время интенсивного роста и цветения.

Существует несколько видов полива. И каждый имеет свои плюсы и минусы. Самый дорогой, но эффективный капельный полив. При таком поливе расход воды минимальный, почти исключен физический труд, есть возможность автоматизации процесса. Земля поливается точечно, поэтому не уплотняется вся поверхность, соответственно не растет сорняк и уменьшается количество рыхлений.

Полив по канавкам или в лунки требует большего количества воды и труда, а также занимает много времени. При таком поливе сильно уплотняется почва. После полива необходимо рыхление, чтобы убрать образовавшуюся корку. Без доступа воздуха страдают корни и полезнотворные микроорганизмы.

Полив дождеванием самый не экономный т. к. поливается и уплотняется вся площадь. Чтобы избежать ожогов полив производят только рано утром. В пасмурную погоду допускается дождевание, но при условии, что лист успеет высохнуть к ночи. Иначе развитие грибковых заболеваний неизбежно! Во второй половине августа полив и подкормки сокращают, для того чтобы побеги успели вызреть и одревеснеть, что крайне необходимо для успешной зимовки роз.

Рыхление и мульчирование роз

Культивация или рыхление почвы после полива задерживает испарение влаги, улучшает воздухообмен и убивает прорастающие сорняки. Мульчирование после рыхления очень полезно для роз. В жаркую погоду корни роз меньше страдают от перегрева и меньше испаряется влага. Мульча незаменима в борьбе с сорняками, а также болезнями и вредителями, паразитирующими на поверхности почвы. Под мульчей не образуется корка от полива и не так сильно уплотняется почва. Также под мульчей создаются благоприятные условия для червей и полезнотворных микроорганизмов – антагонистов. Почву мульчируют: перегноем, компостом, верховым торфом, лузгой подсолнечника и гречки, тырсой, сечкой камыша и соломы, корой или иглой хвойников (которая ещё обладает фитонцидными свойствами). Мульча насыпается после прополки сорняка, толщиной 3-8 см. В дальнейшем при рыхлении она смешивается с почвой и перегнивая становится дополнительным питанием.

Подкормка роз

Удобрения бывают в сухой или жидкой форме. Органические удобрения имеют растительное или животное происхождение.

Самым идеальным, легкоусвояемым, сбалансированным удобрением является перегной (перепревший два-три года навоз или птичий помет). За это время органическая составляющая разлагается до легкодоступных минеральных элементов. У такого перегноя цвет земли и нет запаха. На первом месте по улучшению физического состава и гумусообразованию почвы стоит конский перегной, затем идет коровий перегной. Перегной птичьих пометов содержит большее количество азота и больше влияет на улучшение химического состава почвы.

Раз в 2-3-и года в зависимости от состояния почвы, его вносят под перекопку от 3-х до 10-и кг/м2 . Навозная жижа (ускоренный вариант приготовления перегноя) готовится следующим образом. Любую ёмкость на 1/3 заполняют навозом – остальное заливают водой. После двухнедельного брожения, перед применением, полученную жижу разбавляют водой (1:10). Навозную жижу приготовленную из птичьего помета разбавляют водой (1:20).

Минеральные удобрения бывают в сухой или жидкой форме. К сожалению многие наши сухие минеральные удобрения изготавливают в основном из отходов производства и поэтому в них много балласта, который засоливает и шлакует почву (смотрите процентное содержание). Кроме того они обычно содержат мало микроэлементов. Предпочтение отдавайте специально изготовленным комплексным удобрениям с добавлением микроэлементов.

Особенно эффективны жидкие удобрения на хелатной основе. Для полноценного питания розе необходимы минеральные и органические удобрения, которые дополняют друг друга. Минеральные удобрения улучшают только химический состав почвы. Очень важно соблюдать соотношения и дозы. Существует правило – лучше недокормить, чем перекормить. Избыток или недостаток одного элемента может привести к избытку или недостатку другого элемента.

Бывают подкормки корневые (под корень) и внекорневые (по листу).

Корневые подкормки более длительного действия. Питательные вещества не сразу усваиваются корнями, некоторые из них разлагаются или вымываются. Перед корневой подкормкой почву надо обязательно полить.

Внекорневые подкормки быстродействующие, т. к. уже через 2-3 часа они попадают в клеточный сок растения. Внекорневые подкормки лучше проводить под вечер или в пасмурную погоду. Здесь особенно важно соблюдать концентрацию и норму. Такие подкормки незаменимы в холодную погоду, когда корни не могут впитывать холодную воду. Также их применяют в сентябре когда корневые подкормки уже не делают. Внекорневые подкормки очень экономные и эффективные. Они активизируют обменный процесс в листьях, повышают их устойчивость к болезням и способствуют вызреванию древесины. Кроме того они используются в роли «скорой помощи», когда необходимо быстро что либо подкорректировать. Свежепосаженные кусты подкармливают только после первого цветения, когда уже сформировался и одревеснел корень.

Обрезка роз

Правильная обрезка очень влияет на долголетие, урожайность и омоложение куста. Обрезка производится чистым и острым секатором, который должен быть еще и хорошо подогнанным, чтобы не «рвал» древесину. Острый и подогнанный секатор режет газетную бумагу не сминая ее. Обрезайте одним резким движением – так меньше травмируются побеги. Срез делается до живой ткани на 0,5-1 см выше «наружной» (внешней) почки, с легким уклоном от нее. Роза одна из немногих растений, у которых пеньки не зарастают. Выше почки на месте среза образуется строго определенной высоты так называемое «пробковое» тело или «раневая» ткань. Оставленный слишком большой пенек «пробковое» или тело не может заполнить и поэтому верхний конец побега загнивая превращается в очаг инфекции. Слишком низкий срез травмирует и уничтожает почку. Обрезку делают в зависимости от группы, общего состояния и возраста куста. Слабые побеги обрезают короче, сильные меньше. После обрезки весной (до появления листьев) и осенью перед укрытием обязательно опрыскивание медным купоросом 3% или железным купоросом 5%. При любых стрессовых ситуациях таких как: посадка, обрезка (срезка), засуха, болезни, жаркая или холодная погода желательно опрыскивать антидепрессантом Эпин (1ампула на 5л).

Существует три вида обрезки: весенняя, летняя и осеняя.

Весенняя обрезка (основная) делается после раскрытия до начала сокодвижения и появления листьев. Она делается с целью формирования кроны для данной группы и омоложения куста. Удаляются все отмершие, надломанные и слабые побеги. Также для омоложения вырезают старые и лишние побеги. Принцип омоложения состоит в том, чтобы постепенно вырезая старые побеги за 4-5 лет обновить весь куст.

Летняя обрезка (профилактическая) делается в течении всего лета с целью исправления ошибок весенней обрезки и контроля количества и качества цветения. Куст розы (по природе выживания) старается дать наибольшее количество цветков. Ваша задача разумно ограничить (удалить) количество цветков, чтобы куст полноценно развивался. При появлении мощных «слепых» побегов и «жировиков» срезать их наполовину высоты. В будущем они станут основой куста (скелетными побегами), особенно те которые растут из места прививки. Удаляются все слабые побеги, а также те которые начинают расти внутрь куста. Такие побеги не продуктивные и их нужно постоянно вырезать.

К летней обрезке также относится удаление корневых побегов (поросль, дичок, шиповник). Корневые побеги угнетают кусты роз, забирая у них питание. Их легко отличить по мелким светло-зеленым, острым листочкам на тонком и длинном побеге, а также по мелким шипам.

Корневые побеги часто появляются на молодых кустах, при высокой посадке, вымерзании розы, загибании корней при посадке и рыхлении. А также, корневые побеги часто появляются при несовместимости – когда низкорослые группы роз прививаются на рослом шиповнике.

Чтобы корневые побеги не появлялись вновь, их нужно правильно удалить. Осторожно откопав корни, определите откуда растет шиповник. От центрального (скелетного) корня шиповник вырывают с «пяточкой» движение вниз «в расщеп», при помощи деревянной лопаточки. На боковых более тонких корнях побег обрезается вместе с корнем.

При щадящем методе срезки (обрезки) цветов побег срезают над верхним наружным пятилистником. У чайно-гибридных роз оставляйте не менее 1/3 побега.

У свежепосаженных кустов желательно удалить бутоны первого цветения (оставив один цветок). Для получения более крупного центрального цветка боковые бутоны выламываются.

Если у штамбовых роз появляется шиповник на самом штамбе (стволе) его также удаляют. Для лучшего вызревания у молодых побегов, в середине октября прищипывают верхушку. После первых заморозков, когда остановилось сокодвижение делают последнюю обрезку.

Осенняя (укрывная) обрезка делается с целью облегчения укрытия на зиму. Вырезают явно молодые, не вызревшие побеги, которые обычно загнивая, являются очагом инфекции. Удаляются или укорачиваются все лишние побеги. Осенняя обрезка делается чуть длиннее с учетом весенней более короткой.

По типу обрезки бывают:

низкая (сильная, короткая) – оставляют 1/3 высоты.

средняя (умеренная) – срезают 1/2 высоты

высокая (слабая, легкая) – остается более 2/3 высоты.

Штамбовые розы обрезаются по привитой группе роз. У чайно-гибридных роз оставляют 1/3 высоты. У кустовых, полиантовых и роз флорибунды обрезают половину высоты. Плетистым, почвопокровным и бордюрным розам делается «косметическая» обрезка.

Укрытие роз на зиму

К укрытию на зиму розы начинают готовить заранее. С середины августа прекращают подкормки азотом, оставляя фосфорные и калийные. С середины сентября сокращают полив и срезку цветов. Для лучшего одревеснения у невызревших (бурых) побегов прищипывают верхушки. Кусты ослабленные болезнями и вредителями, недостаточным или неправильным питанием и частой срезкой цветов хуже переносят зиму. Розу лучше как можно позже укрыть и как можно раньше открыть. Легкие заморозки (до -4ºС) не вредят кустам, а только повышают их зимостойкость. При первых заморозках погибают многие болезни и вредители. От правильной подготовки и самого укрытия напрямую зависит перезимовка роз. Окучивать землей необходимо все без исключения, даже неукрывные розы, т. к. у них подмерзают верхние корни, и они потом долго восстанавливаются.

После первых ночных заморозков кусты обрезают и обязательно опрыскивают медным купоросом 3% или железным купоросом 5%. Желательно укрывать розы в сухую погоду, сухой рассыпчатой землей. Высота конуса должна быть не менее 20-и см. Сверху земли можно положить дополнительный утеплитель: мульчу или лапник (но не наоборот). В противном случае возможно выпревание и гибель куста. Не берите землю рядом с кустом, этим Вы оголяете корни.

Укрытие штамбовых роз на зиму

Правильно посаженные (под углом 30º и на глубину 10см) штамбовые розы нагибаются к земле в 2-3 приема. Толстые штамбы нагибаются в сторону естественного изгиба с обязательным легким подкапыванием вилами корней спереди и сзади. Нагнутый штамб пришпиливается к земле рогульками или крючками. В местах пришпиливания обязательно подкладывается эластичный материал. При укрытии место прививки не должно быть ниже уровня земли. Над местом прививки должен быть конус земли не менее 30-и см. Сам штамб можно укрыть бумагой, мешковиной или лапником (но не пленкой). Для того чтобы земля не была размыта в дождливую осень сверху конуса нужно положить «крышу». Это может быть кусок шифера, железа или фанеры. С наступлением устойчивых морозов крышу убираете.

Раскрывать розы начинают после того как оттает земля и минует опасность сильных морозов. Позднее раскрытие грозит запреванием и даже гибелью штамбовой розы. Сразу же после раскрытия производят весеннюю обрезку и профилактическое опрыскивание медным купоросом 3% или железным купоросом 5%.

При резких перепадах дневной и ночной температуры возникает такое явление как «морозобой». Дневная - теплая солнечная погода провоцирует движение сока, а ночная - отрицательная (более -4ºС) разрывает сосуды. Выглядит оно в виде вертикальных рваных ранок, в основном в нижней части штамба. Чтобы не было ожога или морозобоя при солнечной погоде свежераскрытые кусты притеняют: лапником, редким щитом или мешковиной, различными сетками. С этой же целью с южной стороны кусты и штамбы можно опрыскать (побелить) известью, мелом или глиной.