Phone

Практические советы

 

    Открывая новую рубрику "Практические советы" питомник роз Рязанова не претендует на научное признание или истину в последней инстанции.
    Эта рубрика - наше практическое пособие по выращиванию роз с доступными и понятными объяснениями некоторых, не совсем понятных для розоводов-любителей, агрономических приёмов и терминов. Опираясь на наш 40-а летний опыт даём только необходимые на наш взгляд, практические советы. Начиная с 1978 года семейное хобби быстро переросло в семейный бизнес. На сегодняшний день в работе питомника принимает участие уже третье поколение. На данный момент питомник роз Рязанова занимает одну из ведущих позиций в Украине по выращиванию качественных, высокорослых штамбовых роз в больших количествах.
    Отвечая на Ваши вопросы будем рады поделится нашим многолетним опытом по выращиванию "царицы" цветов.
    Отвечая на часто задаваемые вопросы мы постараемся ответить коротко, понятно и главное как это практически выполнить.
    Даже розоводы-любители с многолетним стажем, не достаточно понимая сам механизм  некоторых агрономических приёмов, совершают ошибки. На часто задаваемый вопрос: "От чего погибла роза?" я всегда отвечаю - значит Вы что-то не правильно сделали. И если Вы не поймёте это, не сделаете вывод и не исправите ошибку - Вы обязательно повторите её.
    Болезнь под названием "розомания" начинается с выбора участка под розарий.
    Розы могут расти на одном месте от 10 до 25 и более лет. Поэтому выбор участка играет важную роль. Розы светолюбивые и теплолюбивые растения, они предпочитают участки с небольшим уклоном на юг или юго-запад. Не желательно высаживать их в низинах с близким залеганием грунтовых вод, где неизбежно замокание! Так же розы не любят находится в тени и на сквозняках.


ВОПРОС: Почему розарий должен быть с небольшим уклоном?

 Абсолютно ровные участки не подходят для выращивания роз, так как застой воды провоцирует уплотнение почвы и насыщение плодородного слоя водой, что в свою очередь нарушает газовый (корни тоже дышат) и химический (минеральный) обмен веществ.
    В данном случае существует два варианта: при первом - сооружают высокие, насыпные клумбы. При втором - сооружают по периметру участка правильную дренажную систему для отвода лишних поверхностных вод за пределы розария. Некоторые аматоры, не совсем понимая принцип действия дренажной системы, советуют перед посадкой розы насыпать на дно посадочной ямки слой гравия или керамзита. Абсолютно бесполезная вещь! Вода никуда не отводится и заполняет весь объем гравия на прежнем уровне. Правильно сделанная под уклоном дренажная система работает по принципу самотека воды в дренажные колодцы (с выкачкой для полива), в питательные ямы или в водоотводные канавы.
    Существует много вариантов из чего можно сделать дренаж - от промышленных керамических дрён, дренажных пластмассовых труб и до самодельных рукавов из стеклоткани наполненных мелким гравием.


ВОПРОС: Почему желательно закладывать розарий с уклоном на Юг или Юго-Запад?

    Потому, что участок обращенный на Юг и особенно на Юго-Запад дольше освещается и обогревается заходящим солнцем. Что особенно полезно для профилактики от грибковых болезней роз, когда листья успевают высохнуть до низких ночных температур.

Читайте статью "Болезни и вредители роз".


ВОПРОС: Почему не желательно высаживать розы возле других розоцветных?

    Чтобы роза меньше болела старайтесь не сажать её рядом с другими представителями семейства розоцветных. К ним относятся: груша, яблоня, персик, слива, вишня, рябина, ежевика, малина, земляника, лапчатка, гравилат, дриада и т.д. При таком соседстве легче переносятся общие болезни и вредители. Кроме того близко посаженые деревья и кусты создают тень и забирают питательные вещества.


ВОПРОС: Почему не желательно высаживать розы там где они уже росли?

   Плохо растут розы на участках, где раньше уже росли кусты роз. Здесь возможен вариант «усталости почвы». Кусты роз, как и любой другой живой организм, питается определенными полезными веществами, и выделяет через корень и листья продукты распада (жизнедеятельности). Добытые корнем минеральные вещества восходящим сокодвижением подаются в листья. Листья поглощая углекислый газ, разлагая воду (на водород и кислород) с помощью фотосинтеза, превращают энергию света в энергию химических связей органических веществ. Низходящим сокодвижением питательные (органические) вещества распределяются по всему растению. Вещества которые не усвоились и продукты распада выводятся из растения через корень и листья. Нехватка определенных питательных веществ и одновременно избыток определенных продуктов распада в малом объеме земли называется «усталостью почвы». Обычно она сопровождается повышенной инфекцированностью патогенами и уплотнением почвы. При посадке нового куста на «старое» место необходимо заменить весь питательный объем земли вокруг корня. На этом же принципе работает «севооборот».

ВОПРОС: Какова глубина и размеры посадочной ямки?

    В литературе иногда пишут не практичные и удивительные вещи. "Ямку нужно выкапывать 70х70х70 см и обязательно с осени на весну". Согласитесь, что до весны эта ямка обязательно "заплывёт" или совсем обвалится. А если Вы запланировали посадку кустов роз через 50 см - вообще не понятно как можно выкопать эти ямки через 70 см.
    Чем глубже ямка - тем больше будет просадка почвы при поливке. Надо учитывать, что кусты роз у которых толстые и упругие (стержневые) корни обычно слегка выталкиваются наверх. С тонкими, мягкими, сильноразветвлёнными (мочковатыми) корнями происходит наоборот - кусты слегка оседают вместе с землёй. Глубина ямки выкапывается из расчета - длина голого корня (ОКС) или кома земли с корнем (ЗКС) плюс еще 15-20 см. Эти (нижние) 20 см затем засыпают питательной смесью – пополам с чернозёмом смешивают: перегной (хорошо перепревший навоз), компост, торф (верховой), песок и травяную золу. Это будет так называемая «кладовка» на будущее. Чтобы избежать проседания грунта "кладовку" следует хорошо утрамбовать ногой. Подготовка ямки для посадки штамбовой розы немного отличается. (Читайте статью "Посадка роз"). Ширина ямки зависит от размера корня (ОКС) или кома земли (ЗКС) и должна быть достаточной для удаления контейнера.
    При повторной посадке на старое "уставшее" место или высадка на бедные (песчаные) почвы ямка выкапывается немного шире, чтобы максимально заменить старый грунт.

ВОПРОС: На какой глубине должно быть место прививки?

    Все окультуренные, декоративные розы нужно сразу же разделить на кустовые и штамбовые. Поскольку изначально роза была завезена из стран  с тёплым климатом, где нет отрицательных температур (зимы) и соответственно зимнего покоя - возникла необходимость прививки на зимостойкий шиповник. Именно привитые корни зимостойкого шиповника дают розе усиленное питание, мощный рост, болезнеустойчивость и самое главное - повышенную зимостойкость.
    Корнесобственные розы лишены всех этих преимуществ.
    Привитая роза представляет собой симбиоз двух отдельных организмов - нежную розу (привой) и более мощный шиповник (подвой).
    Бытует ошибочное мнение, что глубина посадки места прививки (четко видный пенёк шиповника) напрямую связано с морозостойкостью розы.
    Именно при заглублении места прививки на определённую глубину создаётся условие при котором шиповник не отторгает розу и не имея верхних точек роста не может самостоятельно создать свою крону.
    При посадке куста когда место прививки выше уровня земли шиповник перестаёт "кормить" розу и образует свою крону (корневую поросль). Со временем мощный шиповник разрастается, а роза погибает. На бытовом уровне ошибочно говорят, что роза "переродилась" в шиповник.  
    При посадке куста когда место прививки оказалось слишком глубоко - роза образует собственные корни. Со временем шиповник может погибнуть и роза ( обычно старый куст) становится более слабой и уязвимой.
     Поэтому глубина посадки играет важную роль в долголетии и правильном развитии куста розы.
    Заглубление места прививки при посадке (от 3 до 5 см) определялось многолетним опытным путём и зависит от плотности грунта и группы роз. Высокорослые группы роз (плетистые, парковые и английские) высаживаются глубже, низкорослые группы (патио, бордюрные и спрей-розы) у которых небольшая корневая шейка и небольшая корневая система - повыше.
    У правильно сформированной и посаженной штамбовой розы корни должны быть на глубине 10-15 см. Именно эта подземная, не одревесневшая, гибкая часть штамба (стволика) и есть залог успешного пригибания для укрытия на зиму.


Читайте статью "Штамбовые розы".

 Продолжение следует...